Bohrhaken

Beim Sportklettern sind Bohrhaken inzwischen der Standard bei Fixpunkten - im alpinen Gelände hingegen nur in relativ neuen Routen und in nachträglich eingebohrten oder sanierten Klassikern.
Sehr detailliert wird das Thema in der Bohrhakenbroschüre des DAV behandelt. Ein sehr spezielles Thema ist in diesem Zusammenhang die Spannungsriss-Korrosion, die vor allem meeresnahe Standorte betrifft.

Grob kann man drei hauptsächlich anzutreffende Systeme unterscheiden:

Verbundanker ("Klebehaken")

Bei diesem Hakentyp wird der Schaft des Ankers mit einer Verbundmasse (Zweikomponentenmörtel aus Kartuschen oder in Glaspatronen) in ein Bohrloch "geklebt". Nach dem Aushärten entsteht eine formschlüssige Verbindung. Vorteile: Keine Sprengwirkung auf den Fels, dauerhaft hohe Haltekräfte, Nachteile: etwas höhere Fehleranfälligkeit beim Setzen, erst nach der Aushärtezeit belastbar.
Beurteilung: Drehversuch durch kleinen Hebel mit einem Kletterkarabiner, ob Verbundmasse ausgehärtet und fest mit Fels verbunden ist. Wenn ja ==> sehr solider Fixpunkt

Spreizanker

Der Anker besteht aus einem Schwerlastdübel, der sich im Bohrloch beim Festziehen verspreizt. Mit einer Mutter wird außen eine Lasche befestigt. Hochwertige Spreizanker sind aus Edelstahl - sie garantieren dauerhaft Festigkeit. Verzinktes Material hingegen wird mittel oder langfristig korrodieren. Vorteile: in kompaktem Fels wenig Setzfehler möglich, sofort belastbar, Nachteil: Sprengwirkung auf den Fels, daher vor allem im splittrigen Fels problematisch, oft auch erst nach Jahren, wenn Wasser in dadurch entstandene, feine Risse eindringen kann.
Beurteilung: Anker, Schraube und Lasche aus dem gleichen, rostfreien Material? Schraube fest? Gewinde steht nicht zu weit heraus? keine Risse ums Bohrloch? Wenn ja ==> sehr solider Fixpunkt

Kronenbohrhaken

Wurden vor allem in den 1970er bis 1990er Jahren verwendet. In eine (nicht rostfreie) Einschlaghülse wird mittels meist recht kurzer Schraube eine Lasche befestigt.
Beurteilung: Generell mit großer Vorsicht zu beurteilen. Umso mehr bei dünnen (M8) Schrauben und deutlichem Rostansatz. ==> Risikoeinschätzung wie bei vorgefundenen Schlaghaken (Redundanz!)

Klemmkeile

Die ersten "Klemmkeile" waren Holzstücke, die in Risse geschlagen wurden. In einigen alten Routen kann man diese inzwischen meist halbverfaulten Holzkeile noch besichtigen. Dann kam die Kletterer auf die Idee, eine Schnur durch dicke Schraubenmuttern zu fädeln und sie in Rissen zu verklemmen. Der Vorteil war, dass sie der Nachsteiger problemlos wieder einsammeln konnte - also ein richtiges "Low-Budget-Sicherungsmittel".

Moderne Klemmkeile sind nicht mehr ganz so günstig, aber bieten praktikablere Formen und ein Drahtkabel sorgt für höhere Festigkeiten und besseres Handling. Sie werden in sich verjüngende Risse gelegt und verkeilt. Mit Zugrichtung nach unten können sie hohe Festigkeiten von über 10 kN erreichen. Allerdings wirken auf den umgebenden Fels bei einem Sturz hohe Sprengkräfte, beide Seitenwände des Risses müssen daher aus solidem Gestein bestehen. Je weicher das Gestein (Kalk), desto problematischer sind kleine Keilgrößen, da sie bei Belastung leicht herausgezogen werden.

Im Elbstandsteingebirge sind Klemmkeile aufgrund des weichen Gesteins verboten, da sie dort die Felsoberfläche zu sehr schädigen. Dort behilft man sich mit Knotenschlingen: In ein Seilstück oder eine Bandschlinge wird z. B. ein Achterknoten geknüpft und dieser wird wie ein Klemmkeil in Risse gelegt.

Beurteilung: Fels solide? Ausreichende Verjüngung des Risses, damit der Keil nicht durchrutschen kann? Möglichst viel Auflagefläche am Fels? Läßt sich so festziehen, dass er sich durch Seilbewegung nicht lockern kann?
==> Wenn ja: Guter Fixpunkt in Belastungsrichtung, bei möglicher Belastung in andere Richtung Abspannung erforderlich. Aber meist keine 100%ige Aussage zur Haltekraft möglich, daher ebenfalls Redundanz schaffen.

Mechanische Klemmgeräte (Friends, Camalots & Co)

Eine ganz feine Erfindung sind die mechanischen Klemmgeräte, die vor allem typische Rissklettereien deutlich erleichtern. Sie werden per Federspannung im Riss platziert, bei Belastung spreizen sich die halbkreisförmige Segmente seitlich gegen die Risswände. Ideal sind solche Klemmgeräte in parallelen Rissen. Risse die sich stark verjüngen, bzw. nach außen oder innen aufgehen sind schlechter, da sich die Klemmgeräte dann bereits bei leichter Seilbewegung auf "Wanderschaft" begeben und ihre Position verlassen. Alle Segmente sollten möglichst gleichmäßig weit geöffnet (in einer mittleren Stellung) am Fels aufliegen. Besonders wenn ein oberflächlicher weicher Belag (Flechten, Dreck, bröselige Felszacken) den direkten Kontakt der Segmente mit dem Fels verhindert, besteht die Gefahr, dass der Friend oder Camalot bei Belastung herausgezogen wird. Wie Klemmkeile sind auch mechanische Klemmgeräte aus Metall im Elbsandstein verboten, allerdings sind sie aus vielen Sandsteingebieten mit härterem Fels (z. B. in der Pfalz oder im Westen der USA) nicht mehr wegzudenken.

Beurteilung: Fels solide? Öffnungswinkel aller Segmente ähnlich und im mittleren Bereich? Auflagefläche ohne weichen bzw. brüchigen Belag? Klemmgerät wandert nicht bei Seilbewegung?
==> Wenn ja: Guter Fixpunkt in Belastungsrichtung, bei möglicher Belastung in andere Richtung evtl. Abspannung. Aber ebenfalls nicht 100% sicher einschätzbar, daher Redundanz schaffen!